Меню

Как подключить электровентилятор уаз патриот

УАЗ Patriot 2015 › Бортжурнал › Два электровентилятора

На рестайлинговом Патриоте в двойной рамке электровентиляторов стоит только один. В жару более 35 градусов, с работающим кондиционером была проблема перегрева двигателя при движении в пробках. Приходилось отключать кондиционер на температуре 95 градусов и ждать пока она упадет до 90гр. Это были адские минуты ожидания в невыносимой жаре (избаловались).
На стадии очередной подготовки к путешествию нужно было поставить два вентилятора.

В продаже они только парами в рамке (поэтому «старый» пойдет в запас).
Установка занимает пару часов. Откручиваем вискомуфту (обратная резьба), в помощь вам секретные технологии от нашего замечательного дилера АвтоГазЦентр в Вавилово.

Вынимаем кожух виски, снимаем решетку радиатора, откручиваем четыре болта крепления рамки вентиляторов, отодвигаем радиатор ближе к мотору и извлекаем старую рамку.

На новую рамку ставим старые кронштейны и собираем все в обратном порядке.

На предыдущих версиях патриотов у кого стоял один вентилятор, писали, что присутствует свободная фишка для второго. В новом же патриоте ее уже нет. Поэтому второй вентилятор подключаем к первому с помощью соединителя проводов.

P.S. В жару пока еще не тестировал.

Год спустя добавлю пару значимых строк.
Началось лето, опять кондиционер, пробки и жара. Стрелка ползет вверх. Вентиляторы вообще не включаются. Проверяю предохранитель, перегоревший. Ставлю новый, тоже сгорает. Прихожу к выводу что установщик и производитель вентиляторов очень сильно ошибались. Придется исправлять и подключать отдельно.

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2013

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2010

УАЗ Патриот, 2020

Комментарии 58

Как тебе удалось отодвинуть радиаторы назад? У меня трубки радиатора кондиционера не дают.

Двигали совсем немножко.

Да, я вижу на фото, но я даже столько двинуть не смог:(

Трубки может гнули. Уже не помню.

95 перегрев? Ну ну))) в адскую жару более 36 в прошлом году возил свадьбу, полная машина, пробки, при зашкаливании за 100 просто поднимал обороты около 2500 и все, виска легко и быстро скидывает температуру.

Если вешать два винта на одно реле и один пред, конечно ни чего не выдержит, на старых было на каждый винт свой пред и свое реле соответственно и своя проводка на каждый винт отдельно

Радиатор кондюка можно как-то включить без кондюка? И вообще как он включается? Хотел приспособить доп обдув радиатора в помощь виске.

А если у меня штекер ко второму пропеллеру по какому ритму он работает?

Гдето читал что включается чуть позже чем основной.

Тоесть у меня стоит один правый если смореть в лоб машины так вот правый работает от кондея а вот левый когда поставлю и подключу к заводскоу штекеру будет работаь от температуры?

Они оба от температуры

Хорошо и скондеем оба будут фурыкать?

Гдето читал что включается чуть позже чем основной.

Второй аварийный и сработает при перегреве. На диагностике можно уменьшить порог срабатывания. Но эффективность штатных вентелей да еще и спереди довольно таки не большая. Поэтому поставил два вентеля от калины со стороны движка а мертвую виску выкинул.

Сомнительная идея подключать второй вентилятор к первому тем более таким говнокрокодилом. Токи там не маленькие и провода начнут плыть через некоторое время, что вполне может привести к пожару.

Нужно следить за состоянием, у нашей говноспарки очень скоро разбивает задний подшипник скольжения в крышке двигателя, который сделан из какого то прессованного говна, подшипник изнашивается и появляется люфт, и крыльчатка начинает пилить радиатор кондиционера. Мне немного подпилила, вовремя заметил, поменял. И так я менял три раза, пробывал и от ВАЗа(стоит в два раза дешевле Уазовской) и УАЗа, но все одно — говно, после чего плюнул и поставил спарку от Ниссана.
Так что будь осторожен не упусти момент когда наступит люфт.

Спасибо за информацию!

Нужно следить за состоянием, у нашей говноспарки очень скоро разбивает задний подшипник скольжения в крышке двигателя, который сделан из какого то прессованного говна, подшипник изнашивается и появляется люфт, и крыльчатка начинает пилить радиатор кондиционера. Мне немного подпилила, вовремя заметил, поменял. И так я менял три раза, пробывал и от ВАЗа(стоит в два раза дешевле Уазовской) и УАЗа, но все одно — говно, после чего плюнул и поставил спарку от Ниссана.
Так что будь осторожен не упусти момент когда наступит люфт.

Читайте также:  Как подключить терморегулятор к котлу протерм гепард

Напиши пожалуйста модель спарки от нисана или ссылку на спарку которая подходит на уаз патриот 2015 года

Источник

УАЗ Patriot Братишка › Бортжурнал › Электровентилятор от ховера на уаз патриот. Наблюдения после года использования. Часть 1.

Всем прЮвет товарищи уазоводы!

Хочу поделиться опытом установки электровентилятора от ховера вместо стандартного вентилятора уаз с вискомуфтой. Установил электровеник уже год назад, понаблюдал за его работой во всех режимах и зимой и летом.
Подвигло меня на его установку то, что со временем виска стала непонятно работать. Даже на холодную вентилятор вращался довольно туго и если его провернуть несколько раз, все равно «газеткой» не повращаешь и не остановишь при заведенном двигателе. Хотя при езде летом слышно было как виска включается и гудит. В общем хрен поймешь вроде и работает, а вроде и мешает. Лошадки и бензин тратятся на бесполезное вращение когда этого и не нужно. Например пока двигатель не прогреется, нах. зачем его охлаждать? Кроме этого при езде по трассе, как выяснилось, радиатор обдувается так, что до температуры наружного воздуха +20, двигатель не перегревается выше рабочей температуры вообще без вентилятора. Т.е. естественного обдува хватает. Конечно, я не беру в расчет движение по серпантинам в горах и при повышенной загрузке машины. Скажу, что летом на трассе электровентилятор включается на первой скорости достаточно редко.

К делу:
Для установки нам потребуется собственно электровентилятор радиатора охлаждения Great Wall Hover H3 1308100-K00-B1.

Почему он, ведь вариантов много?
Во первых его мощщи хватает чтобы легко остудить пламенное сердце в лице ЗМЗ 409 моего уаза.
Во вторых он легко устанавливается практически без напиллинга и перекрывает весь радиатор своим диффузором.
В третьих он потребляет сравнительно мало мощности и имеет две скорости вращения.
Поставил я его так.

Нижний край диффузора электровеника вставляется в стандартные зажимы, куда вставлялся родной диффузор-кастрюля.
Также был приобретен патрубок для установки датчика температуры. Точнее Патрубок ГАЗ-3102 радиатора под датчик D=38мм (металл) 3102-1303009.

Установил я его так.

Для управления включением вентилятора было приобретено несколько термодатчиков под разные температуры срабатывания. Я запланировал поменять родной термостат — 82 градуса на более горячий — 87 градусов, и тогда не знал точно, какой диапазон срабатывания у датчика лучше подойдет. Приобретенные термодатчики и их номера видно на фото 7. Датчики можно включать в цепь питания вентилятора только через силовое реле. Напрямую не потянет, сгорят контакты датчика.
После долгих думок насчет схемы подключения, ее гибкости при установке термостата на разные температуры я пришел к мысли, что лучше вместо датчика поставить электронное реле с термодатчиком. Его плюс в том, что можно изменять температуру включения электровентилятора при достижении двигателем любой температуры.
Выбрал такое реле.

Описание реле: Предназначено для автоматического включения/выключения различных устройств в зависимости от температуры.
Представляет собой устройство с выносным термодатчиком и соединительными проводами.
Изделие выполнено на трёх трёхзначных светодиодных матрицах для индикации температуры включения (Твкл.), температуры выключения (Твыкл.) и отображения текущей температуры.
Для индикации включения нагрузки присутствует светодиод.
Имеет функцию ручной установки Твкл./Твыкл.
Осуществляет коммутацию «+» питания с помощью силового ключа.

Реле установил так.

Датчик температуры реле с помощью термоклея установил в пробку с отверстием. Пробку предварительно вкрутил в патрубок.

Прежде чем перейти к схеме подключения электровентилятора предлагаю рассмотреть логику его работы.
Вентилятор имеет две скорости. Первая — малая, включается через сопротивление установленное на диффузоре вентилятора. Вторая — полная, питание подается напрямую.
Первую малую скорость было решено подключить через регулируемое реле. Реле настроено так, что при термостате на 87 градусов, первая скорость включается при достижении температуры ОЖ 91-92 градуса. При включении температура двигателя сбивается до 85 градусов, далее эл.веник отключается, температура ОЖ поднимается и так по кругу.
Вторую скорость я подключил от реле включения дополнительного электровентилятора кондиционера, который стоит перед радиатором кондиционера. На Патриоте 2015 г.в. установлен один наружный электровентилятор, второго нет и проводки под него тоже. Включается он ЭБУ (мозгами двигателя) при включении кондиционера и при достижении температуры ОЖ двигателя 95 градусов. Т.е. если на первой малой скорости ОЖ двигателя не охлаждается, то включается вторая скорость, которая охлаждает двигатель до 91 градуса. Затем вторая скорость отключается и работает первая скорость.
На моей практике первая скорость не отключалась совсем, а вторая включалась кратковременно, только в сильную жару. Я ехал по трассе со скоростью 110км/ч. Датчик наружной температуры показывал +45 за бортом, в салоне 3 пассажира средних размеров, в багажнике около 60кг. Тогда я смотрел за температурой двигателя во все глаза). Росла она до 95 градусов только при длительном подъеме в горку по трассе, выше не поднималась, эл.вентилятор свое дело делал. Лето 2019 года выдалось у нас жаркое и ни разу электровеник меня не подвел, схема проверку жарой прошла).
Также я подумал и о исключении догрева двигателя летом после остановки или вообще после остановки). Для этого я установил доп помпу БОШ, ведь при отключении двигателя лучше ОЖ прогнать и остудить в радиаторе. Помпу взял такую.

Читайте также:  Как подключить казахский язык на компьютере

Источник

УАЗ Patriot iPatr › Бортжурнал › СОД — 30. Финал с электровентилятором.

Прошёл год, как я внедрил электровентилятор в Патра. С тех пор пройдено 24000 км как в знойное лето, так и лютой зимой, ездили как по трассе, так и по лесу, побывали и на горных перевалах Алтая. Вентилятор показал себя строго с положительной стороны. Когда набегающего потока хватало, просто ехал молча. Стоя в пробках периодически включался на вторую скорость. При подъёме на перевал Чике-Таман работал не выключаясь на той же второй скорости. Но не было ни одного случая, чтобы дело доходило до включения на полную мощность, кроме случаев, когда подох датчик второй скорости. Всё бы ничего, но наблюдения за температурой ОЖ показали, что в системе присутствуют некоторые колебания температуры, т.н. «раскачка». Раскачка, как и полагается, отсутствует при постоянно холодном радиаторе, который достигается постоянно работающей вискомуфтой, а температура ОЖ стабилизируется только за счёт термостата. Всё, как предсказывал уважаемый Epamobil в своём комментарии. А я ещё пытался с ним спорить =)
Итак, для:
1. ликвидации раскачки температуры ОЖ при стоянии в пробках летом;
2. создания равномерного рабочего гула вентилятора, а не периодического рёва взлетающего истребителя ツ;
3. и движения по донским пескам в гостях у Denich111
было решено добавить третью, фоновую, скорость вентилятора. Для начала, долго думал, от чего включать фоновую скорость? Даже прикупил климатический контроллер, чтобы от него включать как вентилятор, так и схему ликвидации догрева. Однако, почесав репку, отказался от сложной автоматики в пользу более простой, хоть и работающей вручную, схемы.

Видно, что с первоначального варианта добавилось ещё одно дополнительное сопротивление Rдоб_фон и реле KL3, включенные последовательно с Rдоб_1ск. При срабатывании KL3 электромотор запитывается уменьшенным током и вращается на самой медленной скорости. Вторая скорость включается автоматически от датчика на верхнем патрубке радиатора путём шунтирования релюшкой KL1 резистора Rдоб_фон (либо просто включением KL1, если KL3 не сработана), электромотор питается только через резистор Rдоб_1ск. Реле KL2 шунтирует вообще все резисторы и питает электромотор полным током. KL2 включается от датчика в нижнем патрубке, либо от тумблера на центральной консоли из салона.
Основная проблема была решить, как включать реле KL3. Так и не решившись на автоматику, решил задействовать тумблер на той же центральной консоли, который остался после высвобождения оного от функций отключения ДХО.
Для начала, потребовалось докупить второе дополнительное сопротивление и установить его рядом с первым. Цена, правда, немного подросла, уже 599 руб стало. Артикул резистора есть в первой записи. Задумано-сделано.

Затем, доработать схему логики на релюшках.

Читайте также:  Приставка колор для телевизора как подключить

Точнее, провод оставался после переделки отключения ДХО, его и задействовал. Осталось всего ничего, в консоли переподключить провода на жёлтый тумблер, чтобы он запитывал реле. Т.к. в этот раз коммутируется «плюс», пришлось весь провод одеть в гофру для обеспечения двойной изоляции.

Питание с коммутацией от замка зажигания взял с шины питания гаджетов, всё же, удобная штука, не надо каждый раз искать, куда бы включиться.

Всё получилось простенько, но со вкусом.

Постоянно следить за отключением тумблера фоновой скорости нет необходимости, при выключении двигателя вентилятор отключается (правда, может включаться самостоятельно от автоматики).
Вот, вроде, и всё. Эпопея с электровентилятором, надеюсь, завершена окончательно.
Всем бобра!

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2011

УАЗ Патриот, 2020

УАЗ Патриот, 2015

Комментарии 28

Я прям залюбовался, все так технологично.))) Ну хоть убейте, я не понимаю, зачем нагораживать такие вот системы, когда можно тупо поставить виску обратно? Как инженер знаю, что с усложнением системы ее отказоустойчивость снижается.

Уже пробовал снимать виску www.drive2.ru/l/8610320/ Не понравилось, что надо ее туда — сюда дергать.

Я прям залюбовался, все так технологично.))) Ну хоть убейте, я не понимаю, зачем нагораживать такие вот системы, когда можно тупо поставить виску обратно? Как инженер знаю, что с усложнением системы ее отказоустойчивость снижается.

На моей виски, умер подшипник в крышке на 3500. Как знающий инженер вы мне что предложите, менять каждые 3500 км. Данный подшипник продаётся вместе с крышкой, цена в районе 4000 т.р. Или вы думаете мы тут от безделия колхозим?

Нет, не от безделья, конечно, а в поисках более бюджетного варианта. Умирание этого подшипника не является очень распространенной неисправностью и вы уверены, что он у вас будет умирать каждые 3500 км? У меня, к примеру, прошел уже 66 тыскм (TTT). Мне кажется, анализирую подобные случаи, что во многом ресурс данного подшипника сокращается при перетягивании ремня. Получается довольно значительное усилие на излом.

«Бюджетный вариант» это вы зря, улучшение ДА. Зимой тепло, летом не кипит. Один из важных моментов это прямые руки. Не понимаю тех кто колхозит из вентилятора от волги без дифузора… (фото ниже) Или когда не стыкуют с термостатом, и вентилятор работает пол часа без передыха…
Вы пишите «перетяжка ремня» каким образом? Натяжной ролик автоматический.
На моём патриоте стоит спарка. Левый винт работает под контролем Силичъ борей КВ, а правый аварийный на большую температуры. После прочтения этого блока появилась мысль сделать из второго фоновую, не будет хватать Силичъ поможет. Силичъ великолепно борется с догревом после остановки ДВС.

Мне видится, что недостатки этих вот всех систем с элетровентиляторами два: нагрузка на проводники и срабатывание только после того, как система уже достигла пиковой нагрузки и также резко она роняет температурные параметры. Вот эти вот пики, наверное, не очень хороший момент. И еще : работа вентилятора после остановки двигателя. А если толк обдувать радиатор, если помпа не работает и циркуляции в системе нет?
Перетянуть ремень можно элементарно. Можно его тянуть, пока он не лопнет и никакой натяжной ролик не помешает. Натяжной ролик выбирает слабину ремня и гасит его колебания.

Закручиваем гайки крепления гидроусилителя. Возможно потом появление свиста ремня в некоторых режимах движения. Тогда так же, еще подтягиваем гидроусилителем на пару-тройку оборотов. Иногда кажется, что ремень слабоват, но если нет свиста ремня, то все нормально, так как в зависимости от температуры под капотом натяжение ремня все равно меняется, а вот именно этот момент и выбирает натяжной ролик.

Силичъ борей не доводит до пика, начинает на малых оборотах сдувать за ранее. И после остановки ДВС при правильной настройке и установки силича он сдувает совместно с электропомпой.

Это теперь типа электровиска?))

Не совсем. У виски есть скольжение, у электры скорость постоянная. Ну, и, электру можно просто выключить на трассе.

Источник