Лада 4×4 3D «Дух Советского Времени» › Бортжурнал › Подключение кнопки для дистанционного выключателя массы
28-05-2016 Выключатель массы (покупка)
По тихой грусти осуществляю свои замыслы.
Как-то с другом, с Гошей-Уазиком, поехали в магазин за запчастями к его авто. Пока он покупал их, я осматривал витрины. И тут совсем неожиданно для себя наткнулся на дистанционный выключатель массы. Давно хотел себе такую штуку. Но тогда я её не купил.
Прошло несколько месяцев, я всё взвешивал и обдумывал. И всё же решился на покупку, поэтому поехал в магазин, в котором мы были и купил сей девайс.
Устанавливать буду позже, и соответственно отдельно об этом напишу.
06-07-2016 Подключение кнопки для дистанционного выключателя массы
Всем привет! Дабы не плодить коротенькие посты об одном и том же, напишу все в одном. Так будет удобнее мне писать, вам читать и всё будет собрано в одном месте.
Поэтому продолжаем…
Девайс был куплен, но не установлен. Время от времени я его доставал из ЗИПа, открывал капот примерял то тут, то там, садился в салон и примерял ещё и внутри. Никак не мог найти место, куда бы его установить. И вот при очередной такой примерке я разглядел, на мой взгляд, очень удачное место его размещения. ВОТ ОНО!
Приложил, отметил и просверлил отверстия. Прикрутил устройство и глаз не мог оторвать))) Красота, да и только.
Далее приступил к установке кнопки включения и выключения. Прочитал одну статью на драйве, в которой владелец рассказывал, что поставил кнопку от ВАЗ 2112 (открывания багажника) и очень доволен. Она коммутирует включение и выключение выключателя массы без какого-либо дополнительного реле. Мол кнопка рассчитана на ток в 6А и работает хорошо. Повёлся.
Место для кнопки определил быстро и начал её инсталляцию. Откручиваем, сверлим, устанавливаем. Процесс не хитрый и описывать его смысла нет. Справиться с этим любой.
В итоге получаем то, что получаем и начинаем протягивать провода.
03-08-2016 Подключение дистанционного выключателя массы
Старые провода, которые идут на аккумулятор решил выкинуть. Их состояние меня угнетало с момента покупки авто. Следом за ними отправились и клеммы аккумулятора. Их состояние было ещё хуже. Специально для этого я купил новые клеммы. На работе взял кабель соответствующего сечения и началось…
Отмеряем, отрезаем, снимаем изоляцию, обжимаем наконечники и усаживаем всё в термоусадку. И так до тех пор, пока не получится законченное изделие.
Когда с силовыми проводами было покончено, приступаем к проводам управления. Поскольку выключатель дистанционный, соответственно дистанцию от него до кнопки надо покрыть проводом.
И повторяем те же самые упражнения, что описаны выше.
Дотягиваем провода управления до кнопки, подцепляем предохранитель согласно нижеприведённой схемы и заводим всё на кнопку.
Пробуем, что получилось. Жмём на кнопку, приятный щелчок и электричество растеклось по проводам. Щёлкаем ещё раз и тишина: ни лампочка не моргнёт, ни реле не щёлкнет.
Ездим и наслаждаемся)))
03-09-2016 Установка реле для выключателя массы
Прошёл ровно месяц, после подключения кнопки. Ездил я и тестировал эту конструкцию, включая и выключая массу по каждому поводу и без повода. В результате дистанционное включение с каждым разом становилось всё более затруднительнее, приходилось щёлкать кнопкой по 7-10 раз. В итоге, через месяц, в одно прекрасное утро я его включить не смог. Пришлось открывать капот и включать вручную.
После такого я решил переделать схему. Купил новую кнопку, реле и пересобрал всё согласно схемы приведённой ниже.
Пришлось повозиться, заменить некоторые провода и прокинуть их вновь. Всё завёл на кнопку, оставив предохранитель в цепи, как и раньше. Пробуем… Работает, кнопка включает и выключает массу. Будем тестировать работу данной схемы дальше, уже с учётом опыта первой схемы.
Добавлено 17.11.2016 года
Итак, на дворе ноябрь месяц. После установки реле прошло чуть более 2-ух месяцев. Кнопкой щёлкаю постоянно. Пока схема работает на «УРА» и сказать ничего плохого я не могу. Что будет дальше посмотрим. Буду добавлять результаты работы, а пока мне всё нравится. На данный момент я могу сделать следующий вывод: если вам надо размыкать массу дистанционно только в экстренных каких-то случаях, а в остальное время вы её включили и не трогаете больше, то можете смело собирать первую схему (без реле) и пользоваться. Если вы планируете часто пользоваться услугой включения и выключения массы, то вам лучше использовать вторую схему (с реле).
На этом пока всё)
Источник
MihailNezvanov › Блог › Установка модуля автозапуска StarLine A63/93 на Лада Гранта
Приветствую всех! Сегодня хочу рассказать об установке модуля автозапуска ( запуска двигателя ), дополнив обычную StarLine A63. Хочу рассказать не просто так, а потому что сам искал множество «постов», чтобы все собралось в одно единое целое. Смысл данного модуля рассказывать я не буду)
Для начала разбираем пластмасски. Все зависит от того где установлен сам центральный блок. Лично я снимал: Центральный тоннель, рулевой кожух и облицовку комбинации приборов, облицовка ручника и бардачок. ( что касается центрального тоннеля, лично я научился вынимать его «через» сидение пассажира, немного танцев с бубном и положение ручника и тоннель освобожден 🙂 ).
После того как «рабочее место» вернее доступ ко всему мы получили идем далее.Определяемся с местом размещения модуля в зависимости от расположения ЦБ, но проводов хватит с излишком. Протягиваем датчик температуры со жгута колодки модуля под капот.Я тянул через общую косу, выходящую под капот выше ног переднего пассажира.Проделав дырку в резинке, продел провод под капот. Там же идут провода на концевик капота и сирену.Сам датчик закрепил на планке крепления разъема жгута зажигания около масленой горловины (16кл.). Но как оказалось позже, температура будет отличаться.Поэтому либо подключаться к штатному датчику Гранты, либо лишиться запуска по температуре.(Штатный установлен в систему охлаждения)( пока что руки до этого не дошли, не нужен запуск по температуре, но либо подключусь к штатному, либо докину на датчик сопротивление, дабы их сравнять).
Далее нужно отыскать на центральном блоке:
в колодке Х4 (сине-красный провод) — Выход стояночного тормоза;
в колодке Х3 (розовый) — Управление обходчиком и (серо-черный) — Вход контроля работы двигателя.
У меня они были свободны, но под слоями прелестной изоленты.
Выход концевика ручного тормоза подключается слишком просто, к коричневому проводу на самом концевике.
Однако! Прочитал информацию, что таким методом подключения можно якобы навредить светодиоду в комбинации проборов.(подача отрицательной полярности) Решил сберечь и подключил через диод.В разрез коричневого провода включается диод, Анодом к приборной панели, а к катоду провод от блока в колодке Х4 (сине-красный провод) — Выход стояночного тормоза и часть коричневого, идущую на концевик.
Далее контроль работы двигателя.На электро-усилителе ищем колодки на 8 контактов.На машинах с 2015г (2013) устанавливаются электро-усилители руля с перенесенным разъемом, что для меня также стало неожиданностью изначально.(либо прямо перед вами, либо внизу справа где плюсовая колодка 2011 г.). Как выяснилось распиновка «одинакова». Бело-синий провод + Генератор, коричнево-красный — тахосигнал. Стоит сказать, что у меня старлайн отказался работать по плюсу гены, пришлось подключаться к тахосигналу!
Далее передем к подключению силовых контактов модуля.Блокировка уже стояла изначально.
Оставляем только 3 провода от блока
Красный(+12В)
Желтый (Зажигание)
Желто-черный (Выход на стартер).
Все три провода скручиваем изолентой (желательно вместо с проводом контроля работы двигателя) и ведем к фишке замка зажигания.
Фишка имеет 3 провода:
Розовый (Постоянный плюс) — соединяем с красным проводом от модуля.
Красный/Коричневый (Выход на стартер) — соединяем с желто-черным проводом от модуля.
Сине-Черный ( + после зажигания) — соединяем с желтым проводом от модуля.
Клемму с АКБ даже не снимал.Подключался к фишке со стороны замка, предварительно отсоединив фишку)
По сути установка прошла успешно! Но это только для тех, у кого ИММОбилизатор не включен (ОД кстати обязан был включить его при покупке).Я же свой включил перед установкой специально.(зачем-не знаю, на всякий случай)
Был приобретен обходчик StarLine BP-03.
В самом модуле разрезаем красный провод(можно выбрать другую схему подключения см здесь Инструкция.Установка.), вставляем доп.ключ с чипом в зону антенны (продев по середине).Закрываем модуль.Далее его подключение.На Вазовский замок типа 2110 как на гранте очень отлично подойдет как раз рамочная антенна (в круговом исполнении).Она просто одевается на замок без каких либо манипуляций с замком и самой антенной.Одеваем ее спереди, перед резиновым кольцом самого замка, протолкнув ее глубже.Серым проводом соединяем антенну и модуль обходчика BP-03. Черный провод в данной схеме подключения не пригодится. По питания Обходчика.Красный провод с модуля обходчика подключаем к +12 В.Я взял плюс с Центрального Блока сигнализации, а черный провод от обходчика подключаем к колодке Х3 (розовый) Управление обходчиком.
Не забудьте проверить совместимость вашего Центрального Блока А63 (версии ПО) с данным модулем и серийным номером брелка. Я просто оставил запись в тех.поддержке StarLine. Так же не забудьте включить функции запуска!Проверьте все функции.Особенное внимание уделите функции, определяющей контроль работы двигателя.
Не знаю насколько данная запись поможет, но я постарался как-то описать этот процесс.Если возникнут вопросы я готов ответить на них.Возможно что-то я забыл описать.
Источник
Лада 2110 «Релюшка» › Бортжурнал › Автозапуск двигателя своими руками и датчик нейтралки (2013)
Вот уже совсем скоро придут суровые зимние холода, а я наконец-то соорудил своими руками устройство, чтобы запускать автомобиль с брелка сигнализации (используя доп.канал).
Начну с того, что нам понадобится для сборки блока автозапуска:
1) Сигнализация с обратной связью и с дополнительной кнопкой на брелке (обычно используется на открытие багажника).
2) 4 штуки четырехконтактных реле и одно пятиконтактное (ставится взамен реле бензонасоса).
3) 5 колодок для реле.
4) Изолента, паяльник, кислота, припой.
Схема для сборки блока автозапуска. Данная схема применима только на автомобилях с установленной штатной защитой стартера! Если защиты стартера нет, то схему нужно будет доработать и сделать защиту стартера.
Принцип работы автоматического запуска двигателя через дополнительный канал сигнализации:
Нужно заменить реле бензонасоса на 5-ти контактное. А дальше подключаем все по схеме. Работает от одного канала сигнализации. После включения канала (нажатия на кнопку на брелке сигнализации) — включается зажигание и начинает работать бензонасос, после того как бензонасос закачал и отключился, начинает крутить стартер. На стартере штатно стоит защита от длительной работы (более 30 сек) и от работы при заведенном двигателе, поэтому дополнительную защиту стартера не ставил.
Цвета проводов для подключения: «на замок зажигания (стартер)» — красного цвета (толстый), «на замок зажигания» — синий с чёрной полосой (толстый), «+ с замка зажигания» — розовый (толстый).
В схеме у меня подключение на управляющее реле бензонасоса обозначено на 86 контакт, но возможно у вас придется подключаться на 85. У всех по-разному, нужно подключаться именно на тот, контакт, на котором «плюс», а масса берется с кузова. Просто у же были подобные случаи.
Блок автозапуска скрепил изолентой и расположил его в монтажном блоке, прикрутив к шпильке (скорее всего, для крепления массы)/ А одно реле расположил рядом с реле бензонасоса, чтобы далеко провода не тянуть, т.к. подключать нужно все по схеме. От реле бензонасоса, подключаеть нужно два провода, один плюсовой с управления реле насоса, а второй с 88 контакта реле бензонасоса. Если этого не соблюсти, то не будет задержки во включении стартера. А она нужна, для того, чтобы система успела пройти проверку, что поднят ручник и рычаг КПП находится в нейтральном положении.
Также, что немаловажно, это то, что машина не заведется через автозапуск пока не будут соблюдены два условия: поднятый ручник и рычаг КПП в нейтральном положении. Для этого я собрал датчик нейтралки:
Для него нам потребуется:
1) Плата для радиомонтажа.
2) Геркон (электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита, контакты замыкаются)
3) Магнит.
Вырезаем прямоугольник из платы для радиомонтажа (я использовал Б/У, с подходящими размерами)
Далее я припаял два геркона последовательно, для надежности. И закрепил плату на ось рычага КПП. Так, чтобы плата была напротив рычага. Далее я взял магнитную ленту из компьютерного кулера и приклеил ее на двухсторонний скотч к рычагу КПП, предварительно отрегулировав датчик.
Нужно все собрать так, чтобы при нейтральном положении рычага, датчик находился напротив магнита на рычаге и замыкал контакты герконов. А при включении любой передачи размыкает контакты и тогда автозапуск будет невозможен.
Схему позже доработал для того, чтобы можно было глушить двигатель с кнопки брелка, использую все тот же канал сигнализации. Но это будет работать только на тех сигнализациях, которые дают импульс на дополнительном канале при заведенном двигателе. У меня, к сожалению, нет импульса при заведенном двигателе. Но все-равно на данный момент у меня все собрано именно по этой схеме:
Подробнее про принцип работы реле ЗПТФ (23.3777) можно прочитать у меня в блоге.
24.01.2015 г. поставил вместо реле, которое идет на зажигание, реле времени Регтайм1 600-6000 (для вкл/выкл устройств на 600-6000с). Отрегулировал это реле на работу, в течение 11 минут. Т.е. после автозапуска двигателя он проработает 11 минут и заглохнет. Этого времени достаточно, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры.
Для ВАЗ-2108-09, 14-15 моя схема практически не подходит. На редких машинах работает, а в основном нет задержки стартера. Но vergul93 все же добился идеальной работы автозапуска через дополнительный канал, доработав мою схему — Автозапуск своими руками на Ваз 2109
Источник